Estábamos exactamente en el día más corto del año, ni uno más ni uno menos. Para celebrarlo no se podía ir a cualquier vía, así que nos metimos en El Dret a Decidir una reciente creación en la Pared de Aragón. Las motos manresanas que la habían abierto ya hacían presagiar que la cosa no iba a ser nada fácil. Sólo 9 chapas de progresión en 265 metros de vía (+ 5 clavos y 26 puentes de roca), todo ello adornando una maravillosa porción de muraco vertical repleto de agujeros de todos los tamaños. Un viote maravilloso como pocos en el Montsec. Como siempre, me daba cosa, más que la dificultad (que tambien), la distancia entre seguros. Salvo algunos tramos en concreto, en los que te concentras únicamente en llegar a alguna islita o algún hierrecito/puentecito salvador, bastante bien pero sin llegar al regalillo. Los grados correctos, el 7b ni lo probé, el compa si que lo probó pero sólo eso. Resaltar como tramo clave la placa entre el 7b (A1) y la reunión. No se ve nada, pero tranquilos que van saliendo rallas para colocar aliens. En resumen una maravilla de itinerario, perooooo. Todo tiene un peroooo. Los tantísimos puentes de roca están equipados con kevlars de pinta extraña. Además parece ser que la durabilidad de estas fibras al aire libre es bastante más reducida que la de otras. Difícil problema para el que se me ocurren varias soluciones: -cordinos normales, los repetidores llevarán navaja y muchos cordinos de diferentes medidas para cambiarlos cuando se aprecie un deterioro peligroso. En la práctica apenas se cambian. -muchos pequeños fisureros que podemos ir pasando por los puentes y tener así un seguro bastante resistente. A ver si los fabricantes se enrollan de una vez y fabrican el fisurero sin fisurero; o sea el cable cerrado para puentes de roca. Si son grandes no sirven. -Cable cerrado. Todo un currazo (e imagino que un coste para los aperturistas), supongo que lo más resistente y duradero. Se hace en contadas ocasiones y tendrá sus detractores, como todo. -Nada y espabila. Tardas más tiempo pero el cordino es bueno. Si es difícil y quieres subir en libre, lo tienes claro. Respecto al acceso, tenemos tres posibilidades: -La original: bajar por la Feixa dels Espàrrecs hasta la Vàndals, por la que escalaremos tres largos hasta llegar al punto dónde comienza la Dret. Tardas un rato y te tienes que comer un 6b roto y de mal rollo. -La que hicimos nosotros (y creo que alguien más), recomendados por el Emili: escalas el primer largo de la Pilastra dels Voltors, reunión en los dos clavos. NO SEGUIR ATRAVESANDO HASTA LA R DE LOS CUARENTONES. Desde aquí se desciende en ligera diagonal a la derecha por una feixa II/III, terreno bastante guarrote en general, durante unos 100 metros. Llegamos a una repisa con matojo que es la reunión de Vàndals. Desde esta ya sólo nos queda un largo (un poco expo) de V+ pero que no es feo. Llegamos a la reunión con tres puentes de roca, dónde comienza la vía. Con la tontería igual son 3,30 h. de aproximación, eso si, entretenida. -En rápel por la misma vía: es la forma más descansada y chollo, pero que también tiene su gracia y una buena dosis de incertidumbre si no has hecho la vía antes. En la cima encontraremos un único parabolt inox en un pequeño escalón mirando al vacío. En este caso contar con llevaros un largo trozo de cuerda (unos 10 m) para unir este parabolt a un resistente matojo montaña atrás. Realizada con Oriol. El tío hablando por teléfono decía: “Maca, arregladeta y no massa dificil”. Divina juventud. Discrepo sensiblemente en el último punto.